Зміст статті
Автоматичні вимикачі для освітлення (6–10А) та розеток (16–25А): як вибрати і купити
Коротко про головне
- Для освітлення: 6–10 А з характеристикою B (для активних навантажень, таких як LED).
- Для розеток: 16 А (рідше 20–25 А) з характеристикою C (змішані навантаження з пусковими струмами).
- Ключові параметри: узгоджуйте номінал із перерізом кабелю (1,5 мм² для світла, 2,5 мм² для розеток) та вимикаючою здатністю (6 кА для квартир).
- Важливо: автомат захищає кабель від перегріву, а не підключений прилад.
Привіт, я Олег Лук'янчук, інженер з технічного навчання в UEC. За 12 років роботи в електротехніці я спроектував сотні розподільчих щитків — від квартирних до промислових.
У цій статті розберемо, як правильно обрати автоматичний вимикач для освітлення та розеток: від розрахунку номіналу до порівняння брендів і типових помилок монтажу.
Популярні автоматичні вимикачі для дому та квартири
Як інженер з технічного навчання в UEC, я щодня стикаюся з запитами на комплектацію щитків. Нижче я зібрав перевірені моделі, які пройшли наші внутрішні тести на відповідність заявленим струмовим характеристикам. Ви можете відфільтрувати їх за параметрами, щоб швидко знайти оптимальний варіант під вашу конкретну лінію.
Картки товарів
Ми в UEC проводимо вхідний контроль партій, і, наприклад, автомат GEWISS 1P 10A B показав стабільну роботу в нашій офісній мережі з навантаженням 1,8 кВт на LED-світильниках, не викликаючи хибних спрацювань.
Який автомат поставити на світло: вибір номіналу та характеристики для групи освітлення
Для групи освітлення в сучасній квартирі найчастіше встановлюють автомат на 6А або 10А. Цей вибір диктується не стільки потужністю лампочок (сучасні LED споживають мізерно мало), скільки перерізом кабелю. Стандарт для світла — 1,5 мм², який потрібно надійно захистити від перегріву. Орієнтир простий: розраховуємо навантаження, переводимо його в ампери та обираємо найближчий номінал.
Для чисто активних навантажень (лампи розжарювання, якісні LED без диких пускових струмів) оптимальною є характеристика B. Вона чутливіша і спрацює швидше при короткому замиканні на довгій лінії. Якщо ж у вас велика група світильників з ємнісними драйверами, які при старті дають короткочасний сплеск струму, фахівці частіше обирають характеристику C, щоб уникнути ситуації, коли світло "вибиває" при увімкненні.
З моєї практики на залізниці, де надійність є критичною, ми завжди прораховували пускові струми. У побуті працює те саме правило: якщо ви ставите 20 LED-світильників на один вимикач, їхній сумарний пусковий струм може перевищити номінал 6А. Тоді варто розглянути 10А. Більше про те, який автомат вибрати для розеток та освітлення, ми детально розписали в окремому гайді.
«Характеристики навантаження, такі як двигуну, люмінесцентне освітлення або LED, напряму впливають на вибір кривої відключення»
— Electrical Installation Guide [2]
Ігнорування типу навантаження — одна з причин, чому справні автомати спрацьовують "без причини".
Як підібрати автомат на розетки: розрахунок потужності та номіналу для розеткової групи
Золотий стандарт для побутової розеткової групи — автомат на розетки 16А з характеристикою C. Це рішення базується на використанні мідного кабелю перерізом 2.5 мм², який стандартно прокладають до розеток.
Щоб точно підібрати автомат, виконайте розрахунок потужності:
- Складіть потужність приладів, що працюватимуть одночасно (наприклад, електрочайник 2000 Вт + мікрохвильовка 1200 Вт = 3200 Вт).
- Розділіть на напругу мережі (230 В): 3200 / 230 ≈ 13,9 А.
- Найближчий стандартний номінал, що перевищує розрахунковий струм, але захищає кабель — 16А.
Якщо сумарна потужність значно вища або ви плануєте підключати потужну техніку (проточний нагрівач, варильна поверхня), може знадобитися окрема лінія з автоматом 20А або 25А, але це можливо тільки за умови використання кабелю перерізом 4 мм² або більше.
⚠ Порада інженера: Якщо автомат постійно вибиває, кабель нагрівається, або у вас стара алюмінієва проводка — не намагайтеся вирішити проблему встановленням "потужнішого" автомата. Це прямий шлях до пожежі. Зверніться до електрика для діагностики.
При проектуванні кухонних груп я часто рекомендую розділяти лінії. Наприклад, чайник і тостер на одну групу 16A, а посудомийну машину — на іншу. Як зазначають у Weisho Elec, для кількох двигунів (наприклад, у побутовій техніці) важливо враховувати сумарний робочий струм плюс пусковий струм найпотужнішого двигуна [3].
Чому на світло частіше 10А, а не 16А (і коли ставлять 6А)
Логіка захисту: автомат захищає кабель, а не лампочку
Головне правило електрики, яке часто ігнорують новачки: номінал автоматичного вимикача обирається під найслабшу ланку в ланцюзі. Найчастіше це кабель.
| Тип лінії | Типовий переріз міді | Рекомендований автомат |
|---|---|---|
| Освітлення | 1.5 мм² | 6А або 10А |
| Розетки | 2.5 мм² | 16А |
| Силові лінії | 4.0 мм² і більше | 20А, 25А, 32А (за розрахунком) |
Щоб зрозуміти, яку саме модель обрати для вашого випадку, рекомендую ознайомитися з нашою таблицею вибору автомата за перерізом кабелю та потужністю.
Коли 6А доречніше за 10А
Автомат на 6А стає все популярнішим завдяки енергоефективності LED-технологій. Він має сенс у таких випадках:
- Малі групи освітлення: наприклад, санвузол або комора, де сумарна потужність не перевищує 300–500 Вт.
- Довгі лінії: якщо кабель тягнеться на 50+ метрів (наприклад, вуличне освітлення), автомат меншого номіналу швидше зреагує на коротке замикання в кінці лінії.
- Стара проводка: якщо стан ізоляції викликає сумніви, менший струм відсічки — це додаткова безпека.
Коли 16А на освітлення — погана ідея
Встановлення автомата 16А на кабель 1,5 мм² є грубою помилкою. Кабель цього перерізу тривало витримує близько 18-20А (при відкритій прокладці), але у стіні тепловіддача гірша. Автомат 16А умовно не відключиться навіть при струмі 18А протягом години. Це призводить до деградації ізоляції та ризику займання.
«Завищений номінал — це топ-помилка самоучок. Вони думають: «Поставлю 25А, щоб точно не вибило». А в результаті кабель працює як нагрівальний елемент у стіні задовго до того, як спрацює захист.»
— Олег Лук'янчук, інженер UEC
Увага! Робота з електрообладнанням небезпечна для життя!
Всі роботи в електрощитку повинні виконуватися тільки кваліфікованими електриками зі знятою напругою. Перед початком робіт обов'язково знеструмте лінію та перевірте відсутність напруги вимірювальним приладом.
Ключові параметри автоматичних вимикачів (що означають цифри та літери)
Номінальний струм (In): як визначити потрібне значення
Вибір номіналу (In) — це баланс. Він має бути більшим або рівним робочому струму навантаження (Ib), але меншим або рівним допустимому струму кабелю (Iz).
Формула розрахунку струму для однофазної мережі:
I = P / U
де P — потужність у Ватах, U — напруга (зазвичай 230 В).
Приклад:
- Освітлення: 10 ламп по 15 Вт = 150 Вт. Струм: 150 / 230 = 0,65 А. Тут із запасом підійде навіть 6А.
- Розетки: Обігрівач 2000 Вт + комп'ютер 500 Вт = 2500 Вт. Струм: 2500 / 230 = 10,8 А. Автомат 10А буде працювати на межі, тому ставимо 16А.
Детальний алгоритм розписаний у статті про розрахунок номіналу автомата для мережі 220В.
Характеристика спрацьовування: B, C, D (коли яку брати)
Крива відключення визначає, як швидко автомат зреагує на короткочасне перевищення струму (наприклад, при старті мотора пилососа).
Характеристика B — Активні навантаження
Кратність пускового струму: 3–5 × In
Типове застосування: світло, ТЕНи
Ризик хибних спрацювань: Низький для квартир
Характеристика C — Змішані навантаження
Кратність пускового струму: 5–10 × In
Типове застосування: розетки, офіси, змішане
Ризик хибних спрацювань: Середній, універсальний
Характеристика D — Потужні пускові струми
Кратність пускового струму: 10–20 × In
Типове застосування: верстати, потужні насоси
Ризик хибних спрацювань: Дуже низький для пускових
Якщо ви вагаєтесь, чим відрізняються автомати характеристик B, C та D, пам'ятайте просте правило: B — для "спокійних" мереж, C — для "стандартних", D — для промисловості.
Номінальна вимикаюча здатність (Icn): 4,5 кА vs 6 кА vs 10 кА
Цей параметр показує, який максимальний струм короткого замикання автомат здатен розірвати й не розплавитися.
- 4,5 кА: часто зустрічається в старих серіях, підходить для дачних будиночків далеко від підстанції.
- 6 кА: сучасний стандарт для житлового фонду.
- 10 кА: рекомендується, якщо ваш будинок стоїть впритул до трансформаторної підстанції (ТП), де струми КЗ можуть бути величезними.
У Breaker Hunters зазначають, що промислові автомати можуть мати Icn від 50 до 100 кА [4], але для квартири достатньо знати: беріть мінімум 6 кА (маркування "6000" в прямокутнику), щоб спати спокійно. Детальніше про відключаючу здатність 4.5 кА, 6 кА чи 10 кА читайте у нашому огляді.
Полюсність: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P — що ставити в квартирі
Для більшості квартирних груп достатньо однополюсних (1P) автоматів, які розривають тільки фазу. Однак сучасні норми все частіше рекомендують (а іноді вимагають) розривати і нуль, особливо якщо в будинку система заземлення TN-S або TT. У такому випадку використовують двополюсні (2P) або компактні 1P+N. За посиланням ми розібрали, коли ставити однополюсний чи двополюсний автомат.
«Однополюсні вимикачі переривають струм у єдиному, незаземленому (фазному) провіднику, що підходить для більшості ланцюгів освітлення»
— Peerless Electronics [1]
Готові рішення для квартири: які номінали ставлять найчастіше
Якщо ви не плануєте складних інженерних систем, ось типова конфігурація щитка ("джентльменський набір"):
Освітлення
10A з характеристикою B. Це покриває потреби більшості кімнат. Якщо у вас вся квартира на LED і розділена на групи — можна сміливо ставити 6A.
Розетки кімнат/коридору
16A з характеристикою C. Це стандарт під кабель 2,5 мм². Дозволяє вмикати пилосос, праску чи комп'ютер без проблем.
Кухня та потужні споживачі
Тут потрібен індивідуальний підхід.
- Електроплита / Варильна поверхня: часто вимагає 32A і кабель 6 мм².
- Бойлер / Кондиціонер: зазвичай 16A, але краще виділити їх в окрему групу, щоб при поломці бойлера не зникав струм на розетках.
Ванна кімната
Це зона підвищеної небезпеки. Тут обов'язкової є установка ПЗВ (пристрою захисного відключення) зі струмом витоку не більше 30 мА (а краще 10 мА).
Кожен проект індивідуальний. Ці рекомендації є базовими. Реальні номінали залежать від довжини ліній, температури в приміщенні та способу прокладки кабелю (у штробі тепло відводиться інакше, ніж у трубі).
Координація захисту: автомат vs ПЗВ vs дифавтомат (що обрати)
Часто виникає плутанина: "Чим автомат відрізняється від ПЗВ?".
- Автоматичний вимикач (MCB): захищає кабель від перегріву та КЗ.
- ПЗВ (RCD): захищає людину від удару струмом при витоку.
- Дифавтомат (RCBO): пристрій "2-в-1", який робить і те, й інше.
Типові зв'язки в щитку
Для економії місця можна ставити дифавтомати на кожен контур, але це дорого. Більш популярна схема: Один ПЗВ на групу автоматів. Наприклад, один ПЗВ захищає групу "Розетки спальні" + "Світло ванної".
Детальніше про модульні автоматичні вимикачі для квартири та їх комбінацію з ПЗВ ми писали окремо. До речі, IEC 60364 і національні стандарти чітко регламентують використання диференційного захисту у вологих зонах.
Покрокова інструкція: як вибрати автомат під вашу лінію (без "магії")
- Визначте тип лінії: Це світло, розетки чи "важкий" прилад?
- Порахуйте навантаження: Сума потужностей (Вт) / 230В = Струм (А).
- Перевірте кабель: Визначте переріз мідної жили (1.5, 2.5, 4.0 мм²). Це — головний обмежувач.
- Виберіть криву (B/C): B — для квартири (світло, ТЕНи), C — якщо є мотори/інструмент.
- Визначте полюсність: 1P — стандарт, 2P — для повної безпеки та зручного пошуку несправностей.
- Виберіть Icn: Для квартири в місті — 6 кА (6000).
- Перевірте селективність: Ввідний автомат має бути потужнішим за групові (наприклад, Ввід 40А -> Група 16А).
«Дотримання принципу узгодження номінальної напруги та струму (In ≥ Ib) є базою для безпечної експлуатації»
— Weisho Elec [3]
Порівняння брендів (для вибору "що купити"): Hager vs Schneider vs ABB vs Eaton vs Gewiss
Вибір бренду — це питання не тільки ціни, а й надійності механіки, якості дугогасильної камери та матеріалу контактів.
| Бренд | Країна / Популярна серія | Icn (типово) | Наявні криві | Ризик підробок | Ціновий сегмент |
|---|---|---|---|---|---|
| Hager | Німеччина (MC, MB) | 6 кА | B / C | Низький | Середній |
| Schneider Electric | Франція (Resi9, Acti9) | 6–10 кА | B / C / D | Середній | Середній / Високий |
| ABB | Швейцарія (Basic M, S200) | 4.5–10 кА | B / C | Високий (перевіряйте!) | Середній / Високий |
| Eaton | США/ЄС (PL4, PL6) | 4.5–6 кА | C / D | Низький | Середній |
Завжди перевіряйте серію за офіційним каталогом. У своїй роботі в UEC ми часто рекомендуємо італійський GEWISS як альтернативу "розкрученим" брендам — вони пропонують промислову якість (Masterpact рівень надійності, як згадують Breaker Hunters [4]) за ціною середнього сегмента.
Як відрізнити оригінальний автомат від підробки (швидка перевірка)
Ринок переповнений підробками, особливо популярних серій.
- Вага: Оригінальний автомат важчий через мідні компоненти та дугогасну камеру. Підробка легка, бо всередині "пуста".
- Поліграфія: Напис має бути чітким, не стиратися пальцем.
- Клеми: У якісного автомата клема має насічки для утримання проводу та захисну шторку, щоб кабель не провалився "за клему".
- Код: Перевіряйте QR-код або артикул на сайті виробника.
Купуючи на ринку або невідомому сайті, ви граєте в лотерею. Магазини з прямими договорами (дистриб'ютори https://uec-ua.com/de-kupiti/) — єдиний захист від фальсифікату.
Типові помилки при виборі та монтажі (і чим це закінчується)
| Помилка | Симптом | Рішення |
|---|---|---|
| Завищений номінал (25А на розетки) | Плавиться розетка або ізоляція, автомат не реагує | Замінити на 16А, перевірити кабель |
| Занижений номінал (10А на кухню) | Постійні відключення при вмиканні чайника | Замінити на 16А (якщо дозволяє кабель) |
| Поганий контакт | Запах горілого пластику, іскріння в щитку | Підтягнути клеми (динамометричною викруткою) |
| Один автомат на розетки та світло | При заміні лампочки вимикається холодильник | Розділити групи (селективність) |
Особлива увага до "спадщини": якщо у вас алюмінієва проводка, вона вимагає ще менших номіналів (для 2,5 мм² алюмінію максимум 10–13 А), ніж мідь. "Overrating can lead to circuit damage", застерігає Peerless Electronics [1] — і це золоте правило безпеки.
Підключення та заміна автоматів: базові правила безпеки
Цей розділ для розуміння процесу, а не інструкція "зроби сам". Монтаж повинен виконувати фахівець з допуском.
- Повне знеструмлення: Ввідний автомат вимикається. Наявність напруги перевіряється індикатором.
- Вхід — зверху, вихід — знизу: Це загальноприйнятий стандарт (хоча багато сучасних автоматів дозволяють реверсивне підключення, порядок спрощує обслуговування).
- Момент затягування: Недотягнутий контакт — це нагрів і пожежа. Перетягнутий — це зірвана різьба. Професіонали використовують динамометричні викрутки (зазвичай 2–2.5 Нм).
Не забувайте про "профілактику": гвинтові з'єднання мають властивість ослаблюватися з часом (плинність металу), тому раз на рік їх варто підтягувати, особливо в щитку.
Супутні товари (щоб зібрати лінію правильно)
Для надійної лінії одного автомата замало. Вам знадобляться:
- Кабель: ВВГнг-LS або NYM (3×1.5 для світла, 3×2.5 для розеток).
- Гребінчаста шина (Busbar): для надійного з'єднання групи автоматів замість "перемичок" із проводу.
- Маркування: щоб через рік не згадувати, який автомат за що відповідає.
FAQ: автомат на світло та розетки (короткі відповіді)
❓ Чи можна ставити один автомат на розетки та освітлення?
Технічно можна, але не рекомендується. Краще розділити групи для комфорту (згоріла лампа — розетки працюють) і коректного захисту, адже дроти на світло тонші.
❓ Який автомат краще для розеток: 16А чи 20А?
Для звичайних побутових розеток (schuko), які розраховані на 16А, і кабелю 2,5 мм² — тільки 16А. 20А ставлять на виділені лінії з кабелем 4 мм².
❓ Який автомат ставити на світло: 6А чи 10А?
Для сучасної квартири з LED-освітленням 6А часто достатньо (1,3 кВт потужності). 10А (2,2 кВт) — універсальний варіант для великих кімнат.
❓ 4.5 кА чи 6 кА: що брати додому?
Для квартири у багатоповерхівці беріть 6 кА (Icn). Це сучасний стандарт безпеки.
«Прилад захисту повинен працювати на 100% необхідного навантаження, але не перевищувати межі безпеки кабелю»
— c3controls [7]
